QR code au pochoir et à la bombe : le problème des îlots

Vous découpez le pochoir à la machine, décollez la feuille du support, et le centre de chaque carré d'angle tombe sur l'établi. Trois îlots de matière, reliés à rien. Ce n'est pas une erreur de découpe : c'est exactement ce que le fichier demandait à la machine.

Un pochoir est une feuille d'un seul tenant, donc chaque partie que vous gardez doit se tenir au reste. Un symbole QR est rempli de zones claires entourées de sombre sur les quatre côtés, et une zone claire entourée de sombre est un morceau de feuille rattaché à rien. Un pochoir QR naïf n'est pas difficile, il est impossible, et tout le métier consiste à savoir quoi faire de cela.

Les motifs de repérage sont ce qui gâche tout

Le point de départ consiste à savoir ce que représentent les découpes. Puisque la peinture passe au travers, les découpes deviennent les modules foncés et la matière restante donne les modules clairs. Observez maintenant l'un des trois grands carrés d'angle : un anneau foncé d'un module d'épaisseur, un anneau clair d'un module également, et au centre un bloc plein de 3 sur 3 modules. L'anatomie de ces motifs détaille la raison pour laquelle les trois carrés sont tous nécessaires, et c'est ce petit empilement d'anneaux qui va poser problème au pochoir.

L'anneau clair entre le cadre extérieur et le bloc central est une boucle fermée de feuille avec un trou des deux côtés. Rien ne le retient. Quand il tombe, l'anneau extérieur et le bloc central fusionnent en une seule ouverture de 7 sur 7, et vous peignez un carré sombre plein.

C'est l'échec auquel personne ne s'attend, parce qu'il ne ressemble pas à un dégât. Il ressemble à un carré noir bien net. Un décodeur qui cherche trois motifs de repérage trouve trois blocs pleins sans structure d'anneau, ne s'accroche jamais au symbole, et ne signale rien du tout. Pas une lecture partielle. Rien. La correction d'erreurs n'aide pas davantage, puisque Reed-Solomon répare la zone de données et ne touche jamais aux repères.

Chaque repère a donc besoin de ponts avant que le fichier n'approche d'une découpeuse, et l'endroit où vous les placez compte plus qu'ailleurs dans le symbole.

Ce qu'un pont fait vraiment au code

Un pont est une fine bande de feuille reliant un îlot au corps du pochoir. Feuille veut dire pas de peinture, donc un pont laisse une fine ligne claire traversant un module sombre.

Que cela compte ou non dépend de l'endroit où cette ligne tombe. Un décodeur échantillonne près du centre de chaque module et en tire une seule décision, sombre ou clair. Une ligne claire au milieu d'un module sombre tire cet échantillon vers le clair, ce qui fait un bit inversé. La même ligne collée à la frontière entre deux modules sombres mord un peu sur les deux et laisse les deux centres sombres, ce qui se décode généralement très bien.

D'où la seule règle à retenir par cœur : faites courir les ponts le long des frontières de modules, pas à travers leur centre. Dans le motif de repérage, placez-les au milieu de chaque côté de l'anneau clair, le traversant à angle droit, deux au minimum et quatre si la matière est molle. Puis reprenez les manques au pinceau après avoir levé le pochoir, parce que le repère est le seul endroit où le travail à la main n'est pas optionnel.

La correction d'erreurs est le budget que les ponts dépensent

Dans la zone de données, chaque pont est un dégât, et du genre coûteux. Un décodeur ne sait pas quels mots de code un pont a ruinés, donc il paie environ deux fois plus par erreur que pour une perte dont il connaîtrait l'emplacement. La comparaison des niveaux donne l'arithmétique ; la version courte est que L, M, Q et H récupèrent environ 7, 15, 25 et 30 pour cent des mots de code d'un symbole.

Le niveau H est le seul choix sensé ici, et c'est celui que rend le générateur de ce site, en dur, sans option pour le baisser. Ce qu'il achète, c'est un budget de ponts, dépensable uniquement dans la zone de données. Les repères, les lignes de synchronisation en modules alternés qui les relient et les motifs d'alignement des symboles plus grands sont tous hors de la zone réparable, donc un pont qui traverse l'un d'eux est une retouche que vous vous devez au pinceau.

Comptez les ponts avant de découper. Si un petit symbole en demande des dizaines dans la zone de données, la réponse est un code plus grand, pas un pochoir plus courageux.

La taille à partir de laquelle un pochoir fonctionne

Deux chiffres décident de tout : le pont le plus étroit que votre matière et votre découpeuse peuvent tenir, et la largeur de module. Gardez un pont à environ un tiers de module au maximum, pour que la ligne claire qu'il laisse n'atteigne pas le centre du module. Ensuite :

• Mylar découpé au laser, ponts d'environ 1 millimètre : modules à partir de 3 millimètres environ. Un symbole de 29 modules plus quatre modules de zone de silence de chaque côté fait 37 modules, soit à peu près 11 centimètres de côté.
• Carte ou film à pochoir découpé au vinyle, ponts plutôt à 2 millimètres : modules à partir de 6 millimètres environ, et le même symbole atterrit autour de 22 centimètres.
• Carton découpé à la main, où un pont doit survivre au fait d'être scotché, transporté et décollé : 4 à 5 millimètres de pont, donc des modules de 12 à 15 millimètres et un code de 45 à 55 centimètres de côté.

Mesurez vos propres minimums plutôt que de vous fier à ceux-là, et raccourcissez d'abord la charge encodée. Chaque caractère supprimé tire le symbole vers une version plus basse, et chaque marche descendue élargit tous les modules à taille globale égale. Une courte redirection sur un domaine que vous possédez vaut ici plus que n'importe quelle technique de découpe.

Le brouillard de peinture referme les écarts clairs

L'autre chose qui tue les codes peints n'a rien à voir avec les ponts. La peinture se glisse sous le bord du pochoir et dérive en brouillard, donc chaque module sombre sort légèrement plus grand que le trou qui l'a produit. Les modules clairs se rétrécissent, et un écart clair d'un module entre deux modules sombres peut se refermer complètement. Dès que c'est le cas, les deux se lisent comme un seul et la grille est fausse.

Ce qui aide, dans un ordre approximatif :

• Plaquez le pochoir bien à plat contre la surface. Une feuille qui se tient à un millimètre d'un mur rugueux fuit sous tout son périmètre, et un film adhésif bat le ruban sur tout ce qui est texturé.
• Peignez perpendiculairement, à la distance indiquée sur la bombe, en passes fines. Une pulvérisation en biais pousse la peinture latéralement sous le bord.
• Arrêtez-vous avant que cela n'ait l'air plein. C'est à la deuxième couche que les écarts se referment.
• Montez en taille plutôt que de compenser dans le fichier. Éroder les modules à la main dans un éditeur vectoriel, voilà comment on casse un code qui marchait.

La surface décide du reste. Plâtre lisse, contreplaqué, un rideau métallique peint, une dalle de béton : tout cela va bien. La brique et l'enduit rustique ne sont pas un plan, et les joints de mortier mangent les bords de module selon un motif qui se moque de votre grille. Le trottoir, lui, se scanne sous un angle rasant et on le piétine. Et l'évidence : peindre une surface pour laquelle vous n'avez aucune autorisation est du vandalisme, quoi que le code désigne.

Et en France ?

Un pochoir se peint sur un support que vous avez le droit de peindre. En France, tracer une inscription ou un dessin sur la voie publique, un mur ou un mobilier urbain sans autorisation est une dégradation punie par le Code pénal, même si la peinture est lavable et même au pochoir.

Pour une opération de rue, passez par une autorisation de la commune ou du propriétaire, ou choisissez des techniques temporaires autorisées, comme le marquage à la craie ou le « reverse graffiti » réalisé en nettoyant une surface, là encore avec l'accord du gestionnaire. Sur un mur privé qui vous appartient, un chantier ou un événement, le pochoir reste une excellente façon de faire un grand code visible de loin.

Produire le fichier

Aucun générateur ne fournit un QR code prêt à découper en pochoir, le nôtre compris. Il faut le préparer vous-même :

1. Téléchargez le code en SVG avec une zone de silence généreuse. Le curseur d'ici va de zéro à huit modules et vaut deux par défaut, donc montez-le à quatre ou plus avant l'export, pour les raisons exposées dans la zone de silence.
2. Ouvrez-le dans un éditeur vectoriel et supprimez le rectangle de fond, pour qu'il ne reste que les modules sombres comme formes.
3. Dessinez les ponts sous forme de rectangles fins sur les frontières de modules et soustrayez-les des formes de modules.
4. Vérifiez la connexité. Le plus simple : rastérisez le résultat, remplissez au pot depuis un point extérieur au code, et regardez ce qui n'a pas été rempli. Tout ce qui n'est pas rempli est un îlot qui tombera.
5. Découpez-en un dans du carton et peignez-le avant de toucher à la vraie matière.

Puis flashez la projection d'essai depuis la distance et l'angle auxquels la vraie sera lue, sur deux téléphones. Si cela coince, décodez une photo avec le scanner en ligne pour savoir si les données ont survécu ou si le motif a besoin d'une retouche. Des notes de métier plus larges vivent sur la page des QR codes faits main.

Une dernière chose, puisqu'elle décide si tout cela valait la peine : la peinture ne se modifie pas, donc la destination doit être une destination que vous pouvez repointer. Encodez un chemin sur votre propre domaine avec une redirection derrière. Les codes construits ici sont tous dynamiques et se résolvent à travers une redirection que nous hébergeons ; le téléchargement demande un compte, et la modification de la destination comme les compteurs de scan relèvent de l'abonnement payant. Dans les deux cas, le mur reste et le lien bouge.